Европейцы ещё не раскусили все прелести отдыха на Цейлоне

Остров Цейлон – «капля» суши, почти «прилипшая» к юго-восточному побережью Индии. Пальмы, слоны, старинные храмы, знаменитый чай, наконец… И вечное лето: до экватора – меньше 1000 км.

В последние годы растет популярность отдыха на территории островного государства Шри-Ланка, а уж после недавних социальных и природных потрясений в Тунисе, Египте, Японии цейлонские прелести наверняка привлекут еще больше туристов.

Автору этих строк довелось недавно побывать «на цейлонщине» и оценить всю прелесть экзотики еще не слишком обжитых европейскими гостями мест.

Дорога в львиную пасть

Пожалуй, самая большая неожиданность – полная безлюдность цейлонских пляжей.

Совершив кольцевой маршрут по Шри-Ланке, наша группа проехала вдоль побережья несколько сот километров: от Хамбантоты на юге до Калпитии на северо-западе, и практически во всех этих вполне обжитых районах нас удивляли безлюдные пейзажи прекрасных, по большей части песчаных, пляжных «полян». В чем же дело? Температура воды +25С.

Волны… Бывал, конечно, временами и сильный океанский накат, но чаще море выглядело вполне мирным. Может, акулы, медузы или какая-нибудь зараза в воде? На сей счет ни путеводители, ни интернет-сайты, ни местные турбюро никаких предупреждений не дают, да и наш собственный опыт (а мы изрядно поплескались в тропических водах) не разочаровал. Так что единственное объяснение – элементарная нехватка там пляжных туристов. Зато в других привлекательных для заморских гостей местах достаточно многолюдно.

Среди достопримечательностей Шри-Ланки есть даже памятники, внесенные в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одно из таких чудес света – Львиная гора в Сигирии. Ее видно издалека. Над лесистой равниной вдруг поднимается огромная каменная глыба с почти вертикальными стенами и плоской вершиной. Высота горы – более 180 м.

В V в. царь-отцеубийца Касаппа превратил Львиную гору в свою резиденцию. Опасаясь за свою жизнь, властитель на протяжении 18 лет правил страной, не покидая вершины исполинской скалы, где был построен дворцовый комплекс, сооружены дома для слуг и охраны, прогулочные террасы, бассейны…

Добраться до этой необычной правительственной резиденции можно было, лишь вскарабкавшись по узенькой крутой лестнице, вход на которую оформили в виде гигантского каменного льва, высеченного в скале. Пройдя через его открытую пасть, и попадали к лестнице. Припасы и воду на гору таскали рабы, а Касаппа время от времени все их усилия «пускал прахом» – распоряжался ради собственного удовольствия сбросить драгоценную воду с горы в фонтаны, расположенные у подножья. Можно лишь представить, как высоко били их струи.

Но высотное убежище не спасло царя-затворника – он был убит по приказу другого претендента на трон, и чудо-дворец опустел. Со временем постройки на Львиной горе и вокруг нее разрушились. Теперь можно видеть лишь их фундаменты, нижние части стен, а о существовании чудо-льва напоминают уцелевшие от него обрубки двух исполинских каменных лап.

Конечно, карабкаться по зыбким металлическим трапам-лестницам, зачастую повисшим прямо над пропастью, не всякому туристу захочется – даже ради открывающихся сверху завораживающих видов на соседние взгорья и бескрайние тропические леса. Но это испытание высотой еще не самое серьезное. Куда больше сил требует от путешественника покорение пика Адама.

Буддийская святыня

Высокая конусообразная гора получила свое имя от португальцев и считается одним из наиболее почитаемых святых мест в мире. По некоторым верованиям, именно на ее вершину ступил Адам, опускаясь с небес на грешную землю. Издавна на пик Адама поднимались многочисленные паломники, а в наше время компанию им составляют и туристы. Их привлекает фантастический вид, открывающийся с горы на восходе солнца: гигантская остроконечная тень адамова пика в утренней дымке окружена радужным сиянием. Ради такого зрелища приходится пожертвовать сном.

Восхождение на гору по специально построенной лестнице начинается ночью, при свете фонарей. Предстоит набрать километр высоты, одолев на этом пути около 5000 ступенек.

Очень популярна среди иностранцев древняя буддийская столица Анурадхапура. На протяжении многих столетий, когда на острове властвовали индуисты, город был заброшен и, разрушаясь, буквально растворился в зарослях тропического леса. Лишь менее трех столетий назад, с приходом колонизаторов и возвращением буддистов, Анурадхапура вновь ожила. В старой ее части сохранились целые кварталы полуразрушенных каменных зданий, относящихся к началу нашей эры.

Издалека виден едва ли не главный здесь «реликт» – огромная Джетавана Ступа, возведенная более 1700 лет назад. Как утверждают специалисты, эта буддийская святыня является самой большой кирпичной постройкой в мире – на нее пошло свыше 90 млн кирпичей.

А буквально в паре километров находится еще один «рекордсмен» – священный баньян, выросший из черенка того самого дерева, под которым Будда испытал просветление. Этот баньян считается старейшим на земле деревом, возраст которого точно задокументирован древними летописями. Упоминания о нем регулярно встречаются уже на протяжении более 2000 лет.

Не кричите на слона!

Путешествовать по Цейлону и не вкусить местного колорита? При всем желании не получится. Для мобильного путешественника он начинается прямо на дороге – левостороннее движение. Участники его ведут себя весьма раскованно.

Понятия «полоса встречного движения», «разрешенный обгон» для местных водителей – явная условность. Но при общей хаотичности езды островитяне умудряются избегать ДТП, а в случае даже малейшего намека на какую-то дорожную неприятность дружно кидаются на помощь пострадавшим.

Одна из самых ярких местных достопримечательностей – знак «Осторожно – слоны!», встречающийся кое-где на дорогах. Правда, случаев «несанкционированного» вмешательства слонов в человеческий быт мы так и не увидели, однако в разговорах с местными жителями не раз слышали о том, как «шалят» эти гиганты.

Хозяин гест-хауса на окраине маленького поселка Велигатта даже предупредил нас о возможности ночного свидания с таким посетителем: «Дикие слоны из соседнего национального парка иногда приходят сюда в сумерках. Однажды такой гость мне весь угол дома разворотил. Если «визит» состоится при вас, не пытайтесь прогнать слона или убежать от него, не кричите, не делайте резких движений. Тогда слон вас не тронет». Вот спасибо, успокоил.

Но слон к нам не пришел. Что ж, если гора не идет к Магомету… Ради встречи с дикими слонами пришлось отправиться на сафари.

Кораллы на высоте

Ранним утром мы выехали из гостиницы в Анурадхапури на двух грузовичках-джипах в сопровождении гида и потом целый день колесили по заповедным дорожкам огромного национального парка Вилпатту. Правда, и там слонов мы смогли увидеть лишь единожды, да и то с расстояния в километр: пара огромных животных паслась вдалеке от проселка, посреди обширного болота. Зато гид «угостил» нас другой дичью. По сторонам дороги мы видели лающих оленей (такое название этот вид получил за свой характерный крик, похожий на лай собаки), огромных варанов, павлинов, сидящих на верхушках деревьев (обладатели роскошных хвостов в здешних местах неплохо летают – приспособились, чтобы не стать добычей хищников).

Кроме того, участников сафари специально привозят на морской берег, чтобы показать редкое явление природы – обширное поле над высоким обрывистым берегом покрыто странными, причудливой формы холмами-«домиками» бордово-кирпичного цвета.

Нам объяснили, что это ископаемые кораллы: в далеком прошлом из-за подвижки почвы участки морского дна вместе с колониями его обитателей подняло наверх.

Регулярные встречи еще с одним видом местной фауны не доставили абсолютно никакого удовольствия. Кровососы-москиты с наступлением темноты начинают злобствовать повсеместно – даже в крупных городах от них нет спасения. Так что любая приличная гостиница обязательно предусматривает в комнатах для постояльцев сетки-балдахины над кроватями. А еще в комплекте, выдаваемом при вселении в номер, как правило, имеется специальная антимоскитная спираль – она тлеет в помещении несколько часов, отпугивая насекомых.

В гости к цейлонскому чаю пришлось ехать наверх – в горы. Склоны холмов сплошь покрыты аккуратными рядами кустиков. Порой они прилепились, кажется, на почти вертикальных стенках.

Один из самых красивых «чайных районов» страны – окрестности поселка Хапутале. Этот немаленький населенный пункт стоит прямо на гребне горной гряды, так что из окон домов открываются виды, как с борта самолета. В хорошую погоду – глаз не оторвать! Недаром же именно возле Хапутале построил себе виллу сэр Липтон. Сохранилась скамья, сидя на которой знаменитый чайных дел мастер любил любоваться окрестными красотами.

Обед – дело серьезное

Конечно, отправляясь в восточную страну, мы испытывали некоторые опасения по части питания. Изобилие острых специй подходит далеко не каждому. И эти опасения оказались вполне оправданными: случалось, за обедом во рту разгорался настоящий пожар.

Однако нам удалось быстро выработать «противопожарные меры». Правила были просты: не заказывать блюда, в названии которых фигурирует слово «кэрри», а в случае сомнений брать сперва одну пробную порцию угощения на всех и делать окончательный заказ лишь после ее дегустации.

Очень удобный вариант – этакое ассорти, которое предлагают хозяева многих гест-хаусов: к основному блюду отварного риса подается с десяток небольших тарелочек с «дополнением» – по-особому приготовленная картошка, фасоль, баклажаны, морковь… Что-то из этого ассортимента очень острое, а что-то – вполне удобоваримое для русского желудка.

Продолжая гастрономическую тему, следует отметить еще несколько особенностей трапезы по-цейлонски. Во многих заведениях хозяева подают угощение «конвейерным методом»: стоит лишь едокам опустошить тарелку с одним из блюд – на ее месте оказывается другая, точно с таким же содержимым. Остановить данный процесс можно, лишь подав сигнал: мол, хватит.

Еще одна особенность касается напитков. Понятие «чай» сплошь и рядом подразумевает «по умолчанию» чай с молоком, так что тем, кто не любит такой микст, лучше заранее предупредить официанта: «Мне без молока, пожалуйста».

Надо быть готовым и к тому, что во многих ресторанчиках вам предложат свежевыжатый сок из ананаса, папайи, лимонный напиток, но при этом все окажется чуточку подсоленным. На вкус не совсем привычно, зато хорошо утоляет жажду.

И наконец еще один важный бытовой штрих. Сограждане, ради удовольствия насытиться будьте готовы пожертвовать часом-двумя своего отпускного времени. В нашей практике столь долгое ожидание за столиком имело место всегда и везде: в ресторанах, в маленьких придорожных «харчевнях», в гест-хаусах… А кому не нравится – тот может питаться консервами, галетами и колой из ближайшей лавочки.

Кстати

На протяжении довольно долгого времени в Шри-Ланке по вине боевиков из сепаратистской организации «Тигры освобождения Тамил-Илама» случались неприятные инциденты, в том числе и с человеческими жертвами. Однако несколько лет назад властям республики удалось нейтрализовать руководителей сепаратистов, и опасные вылазки «тамильцев» сошли на нет.

Впрочем, на Цейлоне военные до сих пор пребывают в состоянии повышенной бдительности. Все важные промышленные и транспортные объекты охраняются, на каждом, даже маленьком, мосту обязательно стоит часовой с автоматом.

Но в глубинке кое-где еще сохранились заложенные боевиками минные ловушки – впрочем, иностранцев в те края не пускают.

На заметку

Конечно, ананасы, бананы и прочая папайя в ШриЛанке куда дешевле, чем у нас. Настоящий десертный (а не кормовой, какими торгуют в Москве) банан в пересчете на наши деньги стоит рубль-полтора.

Но в целом стоимость наиболее необходимых товаров в переводе на рубли не очень-то уступает московской: литр бензина – около 20 руб., маленькая баночка йогурта – 8–10 руб., 1 кг сыра – 280 руб., полуторалитровая бутылка воды – 15 руб. Любопытно, что на многие товары из «потребительской корзины» в Шри-Ланке, как прежде в СССР, установлены фиксированные цены, напечатанные прямо на упаковке.

А вот временное жилье обходится туристам сравнительно недорого. За двухместный номер во вполне приличной городской гостинице недалеко от моря просят 250–350 руб.

Аренда же целого отдельного коттеджа в столичном пригороде Негомбо обошлась каждому из 11 участников нашей группы в 30 руб.

Спиридон ЛЕСНОВ
Газета «Вечерняя Москва» — Здесь был Адам №79 (25594) от 04.05.2011