Если бы не случай, скорее всего, я попал бы на Тайвань очень не скоро. В обширном списке мест, которые мне хотелось бы посетить, этот остров, отделенный от материкового Китая 160-километровым проливом и омываемый двумя морями и одним океаном, признаться, не значился.
Все, что я знал о Тайване (населенный в основном выходцами из Китая, какое-то время принадлежавший Японии остров, позже ставший прибежищем китайской правящей верхушки, бежавшей с материка во время гражданской войны, и превратившийся в отдельное сначала признанное, а потом лишенное признания государство, которое в настоящий момент заняло одно из важных мест в мировой экономике, прежде всего благодаря производству различной электроники и компьютерных компонентов), не возбуждало во мне никакого интереса. Всерьез готовиться к встрече, искать более подробную информацию об острове и подбирать маршрут путешествия я начал лишь после того, как стало понятно, что многочасового перелета из Москвы в Тайбэй с пересадкой в Сеуле мне не избежать.
Тайбэй
Тринадцать часов в воздухе плюс пара часов на пересадку – и вот я в международном аэропорту Таоюань на севере острова, примерно в 40 километрах на запад от Тайбэя. Только что у меня за спиной захлопнулись автоматические двери здания аэропорта. Температура воздуха 30 градусов, идет настоящий тропический ливень. Несмотря на высокую температуру и предельную влажность, вдыхать воздух с легким цветочным привкусом легко и приятно. Проблема высокой температуры становится очевидна только в такси, кондиционер которого установлен на 18 градусов и работает не переставая, превращая автомобиль в рефрижератор для перевозки человеческих тел. Водитель, который с трудом произносит английские слова и так же плохо воспринимает их на слух, несмотря ни на что, улыбается широченной улыбкой и чувствует себя внутри этого холодильника просто великолепно, а у меня возникает ощущение, что меня сунули в морозильную камеру и нажали кнопку быстрой заморозки. Часом позже, добравшись до отеля, я понимаю, что кондиционеры здесь везде – в машинах, гостиницах, магазинах, ресторанах, офисах и крошечных кафе, и все они как один охлаждают горячий тропический воздух до 18-20 градусов. Местные жители, по всей видимости, закалены настолько, что постоянные перепады температуры и влажности при перемещении в помещение и обратно им совершенно не страшны. Как и проливные дожди, которые, как мне кажется поначалу, не прекращаются ни на секунду: в дождевиках и без них, люди на мотороллерах резво рассекают улицы помпезного, будто выставленного напоказ Тайбэя и не обращают никакого внимания на тонны воды, решившие в одночасье обрушиться с неба на землю.
Прекрасный номер обошелся мне всего в 2400 новых тайваньских долларов за ночь, то есть примерно $80 за огромную кровать, джакузи, скоростной интернет и вид на один из многочисленных парков города. Не так уж дорого. И хотя тут же неподалеку можно было бы отыскать гостиницу попроще и подешевле, я не собирался останавливаться в главном городе Тайваня надолго и потому решил не отказывать себе в удовольствиях, тем более что неизвестно, представится ли мне еще когда-нибудь возможность пожить в номере, выполненном в «традиционном китайском стиле» – так гласил буклет выбранного мной отеля. (Я не большой специалист по китайскому стилю, но отделанный деревом просторный и уютный номер произвел на меня впечатление.)
Первый день прогулок по Тайбэю оказался чрезвычайно богат на впечатления. Выяснилось, что английским языком хорошо владеет в основном персонал гостиниц, бутиков, кофеен и ресторанов, таксисты в лучшем случае могут понять смысл сказанной фразы, в худшем будут просто улыбаться и кивать головой, чтобы ты им ни говорил. При этом пытаться произнести китайское название места или улицы, записанное на карте или визитке в адаптированном английском варианте, совершенно бесполезно – никто из местных жителей тебя не поймет. Наличие большого числа различных диалектов внутри языка, а главное, его принципиально иная фонетическая структура делают подобные попытки совершенно бессмысленными. Поэтому перемещаясь по Тайбэю на общественном транспорте или такси, необходимо иметь при себе визитку отеля и адрес того места, куда планируешь отправиться, записанный на китайском. Впрочем, даже имея под рукой листочек с заветным адресом, я был поражен тем, как пристально и вдумчиво таксисты рассматривают несколько иероглифов, из которых он состоит – готов поклясться, что они не просто читают название улицы, а декодируют некий зашифрованный в этих знаках глубинный смысл, чтобы добраться до нужного места правильной дорогой.
Есть, правда, одно место, название которого легко произнесет любой европеец, и оно будет понятно любому жителю Тайбэя – «One-O-One». Самое высокое здание в мире, настоящая гордость Тайваня – небоскреб Taipei 101, о котором, начиная с момента открытия 31 декабря 2004 года, уже столько написано, что, как ни старайся избежать повторений, ничего не выйдет. Поэтому я просто выдам краткую информацию – вдруг кто-то еще не знает: высота 508 метров, 101 этаж и самые быстрые в мире лифты, разгоняющиеся до скорости 63 км/ч и поднимающиеся на обзорную площадку всего за 39 секунд. Чтобы такая махина смогла противостоять случающимся на Тайване землетрясениям, внутри здания между 87 и 91 этажами на стальных канатах висит огромный многотонный шар-маятник, компенсирующий колебания и позволяющий башне устоять даже при сильных подземных толчках. В основании этой башни расположен торговый центр, а верхние этажи занимают офисы. Определенно, Taipei 101 – одно из чудес света, величественное здание, чудо инженерной мысли и образец человеческого стремления вознестись над миром.
Глупо было рассчитывать, что за день-два мне удастся как-то вместить в себя огромный красивый город с его зелеными парками и скверами, музеями и храмами, выставочными залами и ночными рынками. Но оставаться в Тайбэе дольше я не мог, потому что планировал проехать через весь Тайвань на автомобиле по западному побережью с севера на юг и обратно.
Прокат автомобилей
Прокатных контор в Тайбэе немного, сходу мне удалось найти три, причем две отпали сразу: в одной не было недорогих машин, в другой непременно требовались права международного образца (российские водительские удостоверения такими, к сожалению, не являются). VIP Car Rental – так называлась третья контора – оказалась совершенно не VIP: скромных размеров, видавшее виды помещение на первом этаже одного из многоэтажных зданий неподалеку от старого тайбэйского аэропорта. Здесь тоже хотели бы увидеть права международного образца, но в итоге согласились на российское удостоверение, предупредив лишь, что из-за него у меня могут возникнуть проблемы с полицией.
Поскольку машины Mazda 3, которую мне хотелось взять, в наличии не было, я выбрал самый недорогой вариант – Toyota Vios с двигателем 1,5 литра: 1800 новых тайваньских долларов за один день аренды, плюс скидка 10% за аренду на три дня, плюс страховка NT$400 в день и NT$1000 за возможность оставить машину в международном аэропорту. Ну и, конечно, депозит в размере NT$10000. Расплатиться можно карточкой или наличными.
Пока заправляли и подгоняли машину, девушка, оформлявшая аренду, выдала мне целый набор карт Тайбэя и Тайваня и предложила взять с собой GPS-навигатор. Что говорить, предложение щедрое, беда лишь в том, что карты в устройстве оказались на китайском языке. Отказаться? Ни в коем случае! Все, что нужно сделать – это потратить полчаса времени, найти на бумажной карте все интересующие места (отель, аэропорт, нужный выезд из города и прочие) и попросить девушку отметить их в навигаторе в качестве «важных точек». Не сделай я этого, скорее всего, мне бы пришлось очень долго искать свой отель и бесконечно долго выезжать из Тайбэя, блуждая в многоуровневых развязках и дорогах. С навигатором я потратил на выезд из города примерно час времени, пару раз ошибся в развязках, но в конце концов выехал на шоссе, которое должно было привести меня по западному пологому побережью на самый юг острова.
Тайваньцы и автомобили
Даже на абсолютно стерилизованном японском автомобиле, со слабым двигателем и невероятно «разжеванной» автоматической коробкой передач ездить по дорогам Тайваня так, как это делают местные жители, невозможно. Они не просто никуда не спешат, они буквально спят за рулем. Больше всего меня поразила глобальность этого явления: ездят здесь абсолютно все, но возникает ощущение, что важен лишь сам факт перемещения на «самодвижущемся агрегате», и совсем не имеет значения, что это за агрегат и как он перемещается. Именно поэтому здесь все автомобили – с автоматическими коробками передач. Средняя скорость потока – 60-70 км/ч, и совершенно не важно, в какой полосе ты движешься. Местами это напоминает этакую неспешную процессию, бестолково выстроившуюся на шоссе в шахматном порядке, которая, тем не менее, никого не раздражает. На протяжении всего своего долгого автомобильного путешествия по острову я почти всегда ехал быстрее всех и при этом ни разу не мигал дальним светом, требуя освободить крайнюю левую полосу – гораздо проще оказалось объезжать никуда не спешащие авто по правой полосе. Жаль, что я так и не нашел времени остановиться у одного из многочисленных здешних карт-парков, чтобы покататься на картинге и посмотреть, как это делают местные жители, которые на дороге, мягко говоря, не отличаются спортивной манерой езды.
Западное побережье
Оно оказалось не таким живописным, как я ожидал. Я намеренно не стал выезжать на скоростные шоссе, идущие через центральную часть острова, и выбирал дороги, проходящие в непосредственной близости от берега, чтобы увидеть красоту этих мест своими глазами. Но не тут-то было. Я совершенно не учел, что именно западное пологое побережье острова наиболее густо заселено и застроено. Именно здесь размещается основная часть промышленности Тайваня, и небольшие города незаметно перетекают друг в друга, а порой прерываются длинными полосами полей и фабричных построек. Практически все города, которые мне довелось проехать, были похожи, скорее, на небольшие поселки, совершенно неотличимые друг от друга. Иногда встречался «поселок» покрупнее, иногда помельче. Но большая часть их вообще оставалась где-то левее, в глубине острова, и мне доставались лишь указатели «Съезд с шоссе. Город такой-то». Проехав треть пути с севера на юг, я потратил почти половину времени, которое рассчитывал провести в дороге, и успел увидеть лишь огромное количество ветряных электрических станций, вышки линий электропередач, стоящие прямо в воде одного из заливов, и арбузы с совершенно желтой кожурой, которые я из-за цвета принял за дыни.
Чтобы все-таки добраться к концу дня до самой южной точки Тайваня, мне пришлось взять левее вглубь острова и выехать на скоростные платные дороги. Так можно было существенно сократить расстояние, а главное, спокойно лететь со скоростью 120-140 км/ч от одного пункта оплаты до другого, практически не рискуя нарушить местные правила дорожного движения ( на скоростных шоссе Тайваня лимит скорости составляет 110 км/ч).
Как работает система штрафов за нарушение правил дорожного движения, мне узнать, слава богу, так и не пришлось. Единственный раз меня остановила полиция уже по возвращении в Тайбэй, и то лишь потому, что кого-то разыскивали и останавливали практически всех. То, что полицейский совершенно не ожидал увидеть за рулем европейца, было очевидно: начатую было реплику на китайском он, похоже, так и не закончил, права и документы на машину, протянутые в открытое окно, взял скорее автоматически и практически сразу же, не глядя, вернул.
Удивительно, но с самого утра первого дня моего путешествия с севера на юг Тайваня светило солнце, и не было ни одной тучи. И лишь когда солнце окончательно скрылось за горизонтом и мне оставалось проехать всего треть пути, с неба полило. Причем полило так, что в какой-то момент автопробег превратился в настоящий заплыв: было полное ощущение, что я не в автомобиле, а внутри небольшого батискафа. С двух десятков метров невозможно было разглядеть задние фонари идущей впереди машины. Ехать приходилось очень медленно и аккуратно, но на местных жителей вся эта история, похоже, не производила особого впечатления. Смыло две полосы дороги? Не беда! Ставим знаки съезда, полицейскую машину и пускаем встречные потоки по двум оставшимся полосам. Все тихо, мирно, спокойно и на удивление организованно. Кстати, несмотря на тропический климат и постоянные дожди, состояние дорог на Тайване, конечно, не идеальное, но очень хорошее.
Дождь то затихал, то принимался лить снова, но постепенно выдыхался. К тому моменту, когда скоростная трасса закончилась и до конечной точки маршрута оставалось всего 20 километров, он уже совсем не был похож на тропический ливень, с которого все началось.
Юг
Мне очень повезло: я успел добраться до Кентинга – города на самом юге Тайваня – до того, как закрылись рестораны и кафе. Даже в Тайбэе подавляющее большинство питейных заведений закрывается в 10-11 часов вечера, что уж говорить о небольшом городке на юге. Меня же ждал вкусный ужин в Sushi Express, и еще я успел выпить кофе в «Старбаксе».
Юг острова, пожалуй, единственная по-настоящему курортная зона Тайваня, куда сами местные жители приезжают отдыхать. Большое количество песчаных пляжей, множество комфортных больших и маленьких отелей прямо на побережье, но об этом я узнал только утром, а пока, уставший и сонный от обильного ужина, я проезжал мимо небольших зданий, стоящих прямо на берегу, даже не понимая, что это отели. Большие гостиницы видны сразу, но ночевать в них не хочется – я ищу чего-то необычного. И лишь проехав весь город и уже возвращаясь обратно, я заметил симпатичный голубой балкон и надпись «Hotel». Четырехместный номер с огромным балконом, выходящим прямо на океан, обошелся мне всего в NT$1500 ($50). Взглянув на него, я даже не стал торговаться.
Следующий день начался (если не считать пробуждения в сказочном отеле и завтрака) с посещения парка Eluanbi, который находится на самой южной точке Тайваня и известен своей коллекцией редких тропических растений, коралловым рифом и маяком, построенным в 1883 году. Дойдя до маяка вместе с группой китайских студентов, приехавших в Кентинг на каникулы, я оставил их здесь фотографироваться и отправился через тропические заросли к самой южной точке острова: приехать сюда и не дойти до нее я не мог. Идти пришлось не очень долго, и вот передо мной уже деревянные мостики вдоль берега, океан и изорванный ветром флаг. Постояв здесь какое-то время и поглядев на океан туда, где вроде бы должны находиться Филиппинские острова, по деревянным мостикам я пошел от южной точки Тайваня на запад: здесь в парке есть еще «Kissing Rock» – место, где и вправду кажется, что две скалы целуют друг друга, и смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на океан.
Уже пройдя весь парк по береговой линии и направляясь к выходу, я обратил внимание на необычный желтый знак, на котором изображены агрессивного вида муха и змея – «Осторожно: ядовитые змеи и насекомые». Отлично! Оказывается, я обошел парк в обратном направлении, и то, что должен был увидеть вначале, увидел в конце. Возможно, оно и к лучшему, но спаривающихся ядовитых мух я сфотографировал как раз за пару шагов до этого знака.
Покинув парк и перемещаясь от пляжа к пляжу, я смешивал коктейль из солнечных ванн, купания в океане и потрясающих свежевыжатых соков. Если никуда не спешить, так можно провести на южном побережье Тайваня не один день, тем более что кроме океана здесь огромное множество интересных, красивых и необычных мест. Меня же ждала дорога назад в Тайбэй. На этот раз я сразу выехал на скоростное шоссе и помчался через центральную часть острова на север, потому что назавтра мне уже нужно было сесть на самолет и вернуться в Москву: тринадцать часов в воздухе и два часа на пересадку в Сеуле.
Макс Еховский
За рубежом Август 2008 (№21)
