Их осталось не так уж и много на Земле – мест, где нет Интернета и телевизоров, где никого не волнует курс доллара и мировые катаклизмы. Попадая в такие страны, сначала начинаешь охать, ахать и ужасаться. Потом понимаешь, что и так можно жить. А еще через некоторое время в голову закрадывается крамольная мысль, что такой способ существования и есть самый правильный и счастливый. А все так называемые блага цивилизации – всего лишь приятная, но в принципе совершенно неважная шелуха. Для тех, кто не боится подобных рискованных превращений, называю место – Африка, Южный Судан.

Черная земля

В Судане все привыкли к тому, что здесь – гражданская война. Последние лет двадцать могущественный и довольно-таки обеспеченный мусульманский север пытается захватить и поработить христианский юг. Соотношение сил – три к одному. Но южане сопротивляются при поддержке мировой общественности, которая их лечит и подкармливает. Вообще южане и северяне спорят из-за нефти. Богатейшие месторождения находятся на юге страны, а упрямые племена юга никак не хотят покидать насиженные места, для того чтобы денежные люди могли начать промышленную разработку. И еще они не хотят жить по законам шариата, как живут люди на севере. Им наплевать на то, что люди летают в космос, создают компьютерные программы и женщины красят волосы и изменяют форму груди с помощью скальпеля хирурга. Они и сегодня живут так, как это делали их далекие предки много веков тому назад. Большинство из них до сих пор верит, что Солнце – живое, и что оно путешествует с востока на Запад, а потом обратно. Поэтому день сменяет ночь.

Знающие люди утверждают, что Южный Судан – это сердце Африки. Не только потому, что страна находится в центральной части африканского континента, а во многом потому, что только здесь еще и можно найти и почувствовать настоящую Африку. Не картинно-глянцевую, с практически ручными тиграми и слонами в заповедниках, а самую что ни на есть дикую страну. Почему? Легче перечислить, чего здесь нет, чтобы стало понятно, как вышло так, что жизнь этих людей словно законсервировалась столетия назад.

В Южном Судане нет железных дорог и нет аэропортов в нашем понимании этого слова. А обычных дорог, по которым можно проехать на автомобиле, здесь раз два и обчелся. Есть тропинки, по которым местное население ходит пешком. Самые обеспеченные передвигаются на велосипедах, таких, которые можно было купить в нашей стране в далекие теперь уже советские времена. Да и машина для путешествия по Южному Судану нужна особенная. Мы пользовались навороченным джипом Тойота-лендкрузер. Навороченным в смысле каких-то специальных прибамбасов, позволяющих преодолевать самые крутые спуски и подъемы и даже переплывать неглубокие речки. Автомобильное путешествие по территории страны возможно только в сухой сезон – с ноября по май. В остальное время, когда здесь сезон дождей, жители многочисленных племен оказываются практически отрезанными от мира. Даже легкий самолет не может иногда неделями приземлиться – его тут же «засасывает» в землю – на территории Судана находится самое большое в мире болото. В сухой сезон болото высыхает, и успешно «маскируется» под пустынную степь..

Итак, вы в Судане, в сухой сезон и путешествуете на джипе. Скажу сразу, что авторалли «Париж-Дакар» «отдыхает» по сравнению с этой поездкой. Кондиционеров здесь в машинах нет, поэтому горячий воздух ( температура днем между 35 и 40 – точнее – никто не знает, потому что градусников не существует), обдувает пассажиров и водителя, как из пылесоса. Такое ощущение, что ты сидишь в сауне, конечно же, потный, весь в красной пыли – почва здесь очень красивого кирпичного цвета, которая оседает в каждой складке кожи и одежды, да еще и постоянно подпрыгиваешь и наклоняешься – влево-вправо, вперед-назад.. Это нужно делать для того, чтобы удержать равновесие во время бесконечных спусков-подъемов, и не врезаться головой в крышу или стенку автомобиля. На преодоление двадцати километров уходит около 7 часов. После такой поездки ты долго не чувствуешь ни рук, ни ног, ни спины, но зато бутылка холодного пива, выпитая в лагере приютившей тебя благотворительной миссии кажется божественным нектаром.

Опасность…

В Южном Судане живет огромное количество племен. Все они разговаривают на своих языках. Коренное население английского не знает, но им вполне сносно владеют передовые образованные суданцы, которые помогают путешественникам, врачам, работникам многочисленных гуманитарных организаций и пилотам самолетов.

В принципе, Южный Судан – не место для увеселительных путешествий. Не столько из-за войны, потому что последние 4 года здесь воцарился хоть и хрупкий, но мир. Просто нужно выдумать причину, чтобы проникнуть на территорию этой вроде бы юридически и не существующей страны. Путей здесь несколько, но все они сопряжены с определенной опасностью. Упаси вас боже, пытаться попасть в Южный Судан через официальный северный. В таком случае исламской тюрьмы вам не избежать – если только не вмешается вовремя российский посол, и не спасет вас. Поэтому любители всего неизведанного и экстремального проникают сюда через Кению (виза стоит 50 долларов и выдается в аэропорту Найроби в день прилета). Конечно, лучше договориться с работающей на территории Южного Судана гуманитарной миссией заранее и представить себя в качестве работника Красного Креста, журналиста, борющегося за мир во всем мире, волонтера, который горит желанием помочь народу Южного Судана встать на нормальный путь развития после затяжной гражданской войны… конечно, это будет очень непросто, но, поверьте, дело того стоит… После того, как заветное разрешение правительства Южного Судана на въезд в страну будет у вас в руках, вам нужно заранее приготовится к тому, что:

— будет очень жарко. Днем, ночью, 24 часа в сутки вы будете чувствовать себя потным и грязным. Вы будете мечтать о душе или хотя бы о канистре относительно чистой воды, которую местные жители услужливо принесут для вас из ближайшего болотца.

— Вы не сможете снять рубашку, чтобы позагорать. Во-первых, потому что вы моментально сгорите (поэтому не забудьте защитный крем). А во-вторых, вас будут стараться укусить комары. В этой части Африки они не простые, а малярийные, поэтому лучше принимать профилактические таблетки и спать под москитной сеткой.

— Местные жители часто будут разгуливать вокруг с автоматами Калашникова за спиной. Мужчины, женщины, подростки. Не пугайтесь, если к вашей машине подойдет практически голый человек, обмотанный в одну тряпку, но с «Калашом» в руках. Суданцы используют оружие только для защиты. Слово Калашников они произносят практически без акцента, независимо от диалекта, на котором говорят.

— Вам потребуется очень много воды. Если придется выбирать между едой и водой в бутылках – возьмите воду. Пить будет хотеться постоянно.

— В Судане темнеет около 7 часов вечера. На базах гуманитарных организаций типа «Красного Креста» вас поселят во вполне комфортабельные домики (удобства, конечно, на улице), но «в буше» – так здесь называются выезды в саванну на несколько дней, придется жить в палатках в абсолютной темноте. Необходим фонарик. Ночью саванна кишит скорпионами, жуками и даже змеями. Лучше, если вы будете светить себе под ноги.

— Обязательно здоровайтесь со встречными аборигенами. Обязательно пожимайте руку каждому, независимо от возраста и пола. Если даже протянутая вам рука будет далеко не идеально чистой. Иначе – страшная обида.

— Мойте руки, как можно чаще. Совет банальный, но страшно актуальный в таких местах.

— Забудьте про мобильный телефон. Здесь работает только спутниковый. Если нет собственного – попросите за деньги напрокат на базе гуманитарной миссии, где будете жить. Одна минута разговора с любой точкой мира по такому телефону стоит около 2 долларов ( не так уж и дорого), зато когда, сидя в палатке возле тлеющего костра в самом сердце Африки, черт знает где, потный в середине декабря, под странным и чужим звёздным небом, ты набираешь свой домашний номер и слышишь родное русское «Але» – тогда испытываешь непередаваемый кайф.

Короче, дикая Африка – место непростое, как вы уже наверное, догадались. Но все вышеперечисленные опасности не идут ни в какое сравнение с красотой, которую вы увидите и переживете.

И красота…

Судан в переводе с древнеарабского означает «земля черных». И действительно, местное население поначалу поражает непривычного белого европейца цветом кожи. Она у них не просто черная, а прямо-таки иссиня-черная, и даже десна во рту темные, а у нашего проводника, когда он смеялся, было хорошо видно, что половинка языка – розовая, а вторая – фиолетовая. Через три дня к этому привыкаешь, и практически перестаешь замечать. Правда на то, чтобы аборигены привыкли к белому человеку, уходит гораздо больше времени. Первые несколько дней они будут неотступно следовать за вами. Придется привыкнуть к постоянному вниманию, взглядам и смешкам. Многочисленные племена Юга и по сей день делятся на скотоводов-кочевников, живущих по берегам Белого Нила и земледельцев ( это, например, племя Азанде, известное своими магическими способностями). Земледельцы живут на границе с цивилизацией – Конго и Угандой. Среди кочевников самые многочисленные народы – динка и нуер. Эти люди и определяют лицо страны. В недавно созданном правительстве Нового Судана почти все посты занимают люди динка. Динка – скотоводы. Для них не существует времени и денег. Вместо денег – коровы. Это для суданцев все равно, что золотой запас в банке. Хочешь жениться – плати выкуп около 100 коров. Больше коров – больше жен. Несмотря на христианскую веру здесь разрешено многоженство. На цивилизованного европейского человека самое большое впечатление производит не это, а сам стиль и способ жизни этих людей.

Я до сих пор думаю, что динка – возможно, самые высокие и красивые люди в мире. Владельцы модельных агентств и баскетбольных команд! Вот где кроются неисчерпаемые резервы! Девушки динка с рождения ходят так, как самые высокооплачиваемые модели мира. Их осанке позавидует любая топ-модель. Еще бы, женщины динка все носят на голове. Тяжеленные дрова для костра, воду в 25-литровых пластмассовых канистрах.. Идут легко и не сгибаясь… Не каждый мужик, между прочим, так сможет! Средний рост мужчин динка – где-то около 1 метра 85 сантиметров. Вы будете еще больше поражены, когда узнаете, что они едят! Основная пища – молоко, которое дают коровы. Да еще каша на воде из зерен сорго (разновидность нашего проса). Чтобы такую кашку приготовить, женщины динка толкут зерна в муку с помощью деревянной палки в течение 2-3 часов каждый день… Да еще и спать иногда ложатся глодными. Культура динка – это мир мужчин. Семья никогда не сидит за столом вместе. Сначала женщина кормит детей (каждая имеет 5-6 детей), потом едят старики, потом мужчины. То, что останется (если останется), подъедает женщина… Мясо они едят несколько раз в году по особым случаям – после урожая в сентябре, на свадьбу или на похороны. У них белые зубы, которые Динка чистят с помощью деревянной палочки, чистая гладкая кожа – без морщин, прыщей и без волос, и прекрасно развитая мускулатура. Они никогда не едят овощей или фруктов.

Что поражает? Как просто и ясно они живут. Эти люди спят, едят и перемещаются по огромной горячей саванне вместе со своими коровами. Со стороны их стойбища выглядят мистически. Для защиты от комаров и мух люди используют простые холщовые простыни, сооружая нечто вроде палаток. Чтобы сберечь животных от паразитов, они жгут костры из сушеных коровьих лепешек. К запаху быстро привыкаешь, а вот к постоянному дыму привыкнуть не так-то просто. Из-за этого дыма все кажется призрачным и ненастоящим – сказочные рогатые коровы, так непохожие на наших, стройные молодые женщины, которые украшают себя шрамами, чтобы быть красивыми. Они живут по правилам, они не мучаются от ревности или от зависти. Все их пожитки помещаются в свернутую тростниковую циновку. Когда коровы опустошают пастбища, они с легкостью снимаются с места и уходят, унося с собой детей, песни, танцы в ночи и музыку барабанов. Они жгут за собой траву, а на ее месте вырастает новая. И они точно также разбивают новый лагерь и спокойно выполняют свою простую миссию поддержания жизни в этом богом и временем забытом уголке мира. Им некогда притворяться или философствовать. Они такие настоящие, что становится стыдно за себя, за все свои мелкие проблемы, слабости и страхи.

Анна Сирота
Газета Metro 08-02-2011