Так сами непальцы именуют свою родину. И чем дольше отдыхаешь в этой стране, тем больше убеждаешься, что есть в таком названии доля истины.

НЕПАЛ
Официальный язык: непали
Форма правления: республика
Столица: Катманду
Население: более 27 млн человек
Валюта: непальская рупия (1 долл. — примерно 76,8 рупии)
Время: летом опережает московское на 1 ч 45 мин., зимой — на 2 ч 45 мин.
Как добраться: авиарейсы в Катманду с одной пересадкой совершают Qatar Airways (через Доху, время в полете — около 9 ч, цена билета в оба конца — от 1200 долл.), «Трансаэро» (через Бангкок, время в полете — около 12 ч, цена билета в оба конца — от 2400 долл.) и др. Перелет с двумя пересадками обойдется дешевле. Такие рейсы осуществляют авиакомпании Emirates, Uzbekistan Airways, Lufthansa, Finnair и другие (время в пути — от 15 до 23 ч).

Непал хоть и маленький, но очень разный. Горы, реки, озера, джунгли, альпийские луга, каменистые плоскогорья — все умещается на территории, лишь в два раза превышающей Московскую область.

Путешествовать по Непалу очень легко. В больших городах почти все говорят по-английски, а поскольку непальцы вообще помешаны на образовании, граждан, владеющих наречием Байрона и MTV, хватает и в затерянных гималайских селениях. Обычный маршрут туриста проходит с севера на юг через деревушку Нагаркот, город Покхара и родину Будды — поселок Лумбини. Свернуть с проторенной «тропы» и углубиться в Непал настоящий, не тронутый туристической индустрией, можно в любой момент в любом из пунктов по пути следования. В связи с упомянутым уже отсутствием языкового барьера сделать это здесь проще, чем в других странах.

Сельские пейзажи

Нагаркот — деревушка, лежащая на гребне горы на высоте 2500 метров над уровнем моря. Чем она привлекает так много туристов, сказать сложно. Из примечательного здесь, пожалуй, только смотровая площадка, с которой в ясные дни открывается вид на Эверест, да маленький, но очень почитаемый храм Шивы. В нем живет довольно известный в этих краях отшельник Сантош-баба. Впрочем, он в ближайшее время собирается покинуть Нагаркот, поскольку, по его словам, местное население в связи с огромным наплывом туристов совершенно потеряло человеческий облик и веру в Бога. В общем-то, от истины он недалек — это единственное место в Непале, где к иностранцам пристают с просьбами о деньгах и сигаретах. Во всех остальных областях вас, наоборот, будут стараться накормить, напоить и снабдить куском гашиша размером с бычью голову.

Внешний вид у непальских деревень очень аутентичный. Вокруг — террасные поля с колосящимся рисом, перелески, сразу за перевалом сменяющиеся густым сосняком. Остановившись здесь, вы будете жить в комнате с окнами, выходящими в пропасть, так что, кинув в форточку окурок, можете ненароком попасть в орла, парящего над бездной.

Из Катманду большинство туристов без остановки следуют в Покхару. А зря. Свернув на полпути, можно попасть в Горкху, где фактически началась история Непала. Местный князек Притхви Нараян Шах покорил княжества Катманду, Патан, Макванпур и Бхадгаон, а потом железной рукой объединил их. Династия его потомков правила Непалом до прошлого, 2008 года. Кстати, люди, населяющие окрестности Горкхи, составляли костяк непальской армии, прославившейся тем, что она, единственная в Азии, сумела дать достойный отпор англичанам.

Сама Горкха — маленький городок на горном склоне. Под ним к речке спускаются многоярусные рисовые поля, а сверху на горе стоит неприступная в прошлом крепость Горкха Дарбар. Подниматься к ней долго и с непривычки довольно тяжело. Перед самым входом, под баньяном (священным, разумеется) святилище Ханумана — здесь особенно впечатляет необычайно экспрессивный барельеф этого танцующего бога с обезьяньим ликом.

В крепости снимать строжайше запрещено, так что фотоаппараты лучше убрать. Ее до сих пор используют в военных целях, о чем свидетельствуют мотки колючей проволоки поверх древних крепостных стен и вышки с вооруженными солдатами. На территории находится очень красивый индуистский храм. Справа от входа, сразу за КПП — алтари для жертвоприношений, усыпанные цветами. Один — для буйволов, другой — для козлов, третий — для птиц. Прямо с площадки храма в сухую погоду километров на 50 вдаль видны горы, долины, заросли бамбука. В сезон дождей не видно практически ничего, кроме тумана, но это тоже красиво.

В соседний Бандипур специально за туманами и едут. Он похож, скорее, на селение в итальянских Альпах, чем на азиатскую деревушку, и представляет собой две мощенные булыжником, очень чистые улицы на гребне горы. Уходя на прогулку по окрестностям, будьте осторожны: рисовые поля здесь имеют обыкновение внезапно заканчиваться пропастью. В ясную погоду отсюда открывается взору вся долина до Покхары. А в туман Бандипур кажется летающим островом.

Развлечения райцентра

В 200 километрах к западу от столицы находится город Покхара. Путь туда лежит через красивейшие горные долины по петляющему серпантину. После этого великолепия автовокзал Покхары, мягко говоря, не впечатляет: шумно, пыльно и некрасиво. И пока вы идете вниз по главной улице, разочарование будет вашим спутником. До тех пор пока не увидите огромное озеро, на берегу которого и стоит город. Иначе, как североамериканским «Вау!», на это зрелище отреагировать невозможно. В воде отражаются лесистые горы противоположного берега и снежные пики Аннапурны. Кое-где зеркальную гладь прорезают заросшие бамбуком островки с маленькими пагодами и странные конструкции из бамбука, в которых выращивают рыбу. Общий вид прямо как со средневековой японской миниатюры.

Покхара — курортная столица Непала. Вдоль всего берега тянется туристическая зона Lake Side. Справа — ее наиболее многолюдная часть с барами. А слева начинается лес и рисовые поля, между которыми, впрочем, тоже есть несколько гестхаусов и отелей. Снять в них комнату с видом на озеро, горы и крестьян с их буйволиными упряжками стоит от двух до пяти долларов в сутки.

Покхара знаменита бывшим королевским дворцом в восточной части Лэйк-Сайда, несколькими пагодами в окрестностях, но прежде всего тем, что здесь начинается всемирно известный Аннапурна-трек. Разнообразные туристические буклеты преподносят его как «таинственную дорогу в неизведанное». На самом же деле по этому когда-то действительно священному пути пилигримов последние лет 40 ежегодно проходят десятки тысяч туристов. Везде гестхаусы, кафе, чайные, в межсезонье затянутые рубероидом. Объект паломничества — Муктинат, священное место буддистов и индуистов. Там, на высоте 3500 метров, соседствуют индуистская пагода Вишну Мандир и тибетский храм гомпа Джвала Маи. В ущелье, ведущем к Муктинату, можно собрать салиграмы — черные камни с древними спиральными раковинами, аммонитами.

Есть из Покхары и другие маршруты. «Дипломированные» гиды жуликоватого вида из местных турагентств предлагают, наверное, несколько десятков треков по окрестным горам. Любопытных заманивают, обещая посещение еще неизвестной туристам деревни. Разумеется, в эту «еще неизвестную» ежедневно отправляются пять автобусов, набитых отдыхающими, а население деревни традиционные занятия давно забросило и переквалифицировалось в клоунов.

В семи-восьми километрах от озера, на плоскогорье разбросана утопающая в зарослях индийской конопли деревушка Нирвани (Nirvani). Вот здесь действительно все по-непальски: дома и наряды жителей, сложенные из дикого камня загоны с буйволами и козами, рисовые и кукурузные поля. Пусть вас не удивляет, что многие крестьяне свободно говорят по-английски. Туристы в этом месте на самом деле появляются редко. Население сдает домики в аренду за «сколько дадите, столько и хорошо». Если вы захотите походить за буйволами или помахать мотыгой, никто против не будет. А вечером за стаканчиком чая (на непали так и произносится — «чай») или местной просяной водки рокси можно углубить знакомство со здешним образом жизни и традициями. В смысле пьянства непальцы от русских мало отличаются.

Когда был Будда маленький…

Деревушка Лумбини, 2500 лет назад бывшая столицей независимого княжества, знаменита тем, что здесь в VI веке до нашей эры родился царевич Сиддхартха. Отсюда же, предпочтя удел нищего бродяги царству, он ушел странствовать, стал зваться Буддой (просветленный) и основал одну из крупнейших мировых религий.

Сегодня Лумбини — это три улицы, сплошь застроенные гестхаусами. Рядом с ними на месте, где когда-то был княжеский дворец, разбит парк, в котором каждая буддистская нация построила свой храм. Тайская пагода до того белоснежная, что издали кажется мраморной, но на самом деле она из дерева и бетона. Цвет символизирует гималайские вершины и чистоту Будды. Во все храмы (кроме самого большого — бирманского) можно зайти. Располагаются они вокруг здания из красного кирпича. Внутри этой вызывающе современной на вид конструкции, под стеклом, среди руин древнего Лумбини находится камень, на котором родился Будда. Вход — 200 рупий, еще за 100 можно фотографировать. В отличие от Мекки или Назарета особого религиозного значения место не имеет. Большинство посетителей — просто туристы.

Еще в предгорьях Непала весьма популярны экскурсии в джунгли Четвана, где помимо всего остального зверья водятся дикие слоны. Дальше на юг — индийская граница. В Соноули (45 километров от Лумбини) есть пропускной пункт. Если вы едете в Индию, визу нужно делать заранее, если наоборот — из Индии в Непал — разрешение на въезд оформят прямо на границе за 30 долларов.

Чем бог послал

Выражение «выпить и закусить чем бог послал» в Непале понимают буквально. Еда считается даром богов, принимать который нужно непосредственно руками, хотя в больших городах все чаще пользуются ложкой и вилкой. Завтракают здесь почти как у нас — чаем и выпечкой из кукурузной муки. Экзотика начинается после полудня.

Король непальской кухни — дал батт (Dal batt). Название блюда в переводе означает «рис с горохом», однако само это выражение используют и для обозначения еды в целом. Едят дал батт в обед и иногда вечером. Состоит он из риса (батт), горохового соуса (дал), а также бараньего, буйволиного или куриного мяса, карри, тушеных овощей, простокваши, сырой моркови и редиски. По рецептуре блюдо ничем не отличается от индийского тали, только приготовлено лучше. То же самое касается и других индийских блюд — все они в Непале имеют совершенно другой вкус. Это потому, что жадные индусы постоянно норовят заменить солью и картошкой все более дорогостоящие продукты.

Непальские пельмени мо-мо с буйволятиной от наших отличаются лишь безумным количеством перца, добавляемого в фарш. Впрочем, соус, с которым их едят, еще острее. Если вы привычны к такому количеству специй, вещь обалденная.

Вечером после трудового дня полагается есть буйволятину — либо вяленую, либо жаренную вместе с давленым рисом чиурой. Все вместе называется «секва» и стоит 20–30 непальских рупий. Еще одно блюдо — суккути. Это тушенная со специями вяленая буйволятина. Запивают кушанья большим количеством рисовой водки.

В Катманду в тибетском ресторане Yak и в нескольких ресторанчиках в Покхаре можно попробовать тибетское пиво тунгбу. Оно довольно странное. Во-первых, горячее. Во-вторых, готовить его нужно самому. Вам приносят деревянный бочонок, наполненный ферментированными просом и рисом, и здоровенный термос с кипятком. Им вы заливаете злаковые, пьете этот настой и через некоторое время начинаете чувствовать радость и прилив жизненных сил. Только увлекаться не надо — после третьего бочонка встать тяжело.

Автор: Константин КУДРЯШОВ
«Туризм и отдых» №26 06.07.2009