... Если турист отправляется в Италию, то Тосканы в большинстве случаев он никак не минует. И не только потому, что на её территории сосредоточено более половины (!) итальянского культурного наследия, а такие города, как по праву считающаяся столицей итальянского Возрождения Флоренция, не нуждаются ни в представлениях, ни в комментариях. Не только потому, что отправляясь исследовать апеннинский «сапожок», никак не минуешь его «голенища», на котором и расположена Тоскана. Не только потому, что нет человека, который не поддался бы очарованию её пейзажа.

Просто у Тосканы, как и у всякой мудрой и великой Женщины - множество преданий, множество легенд и множество тайн. Вероятно, самая большая – её ландшафт, способный околдовать, очаровать, обворожить любого. Глубокие долины, бесконечные гряды холмов и возвышенностей с романтическими крепостями и замками, кипарисовые и оливковые рощи, где-то на горизонте – горные цепи и море… И на всём – «фирменная» тосканская дымка, скрадывающая расстояния и размывающая силуэты, дымка, дымка, получившая умное название «sfumato» и перешедшая на картины и рисунки гения из небольшого городка Винчи. Сплошная тайна – и простецкая, для кого-то примитивная даже, тосканская кухня. Оливковое масло. Пахучий ароматический уксус. Жареный на вертеле кусок мяса с кровью. Стакан доброго красного вина. И – похлебка под странным названием «acqua cotta» («вареная вода») – на самом деле, это суп такой густоты, что в нём стоит ложка.

Есть несколько Тоскан. Одна ассоциируется с горной и привычной многим поколениям паломников и странников дорогой, соединяющей три великих города, три великих и некогда крепко враждовавших республики – Пизу, Сиену и Флоренцию. Есть Тоскана и вовсе - в высоком смысле - безумная, опьянённая азартом и горящая страстями. Эту можно видеть в дни скачек в Сиене, в разгар сезона на побережье Тирренского моря и почти что круглый год – на улицах Флоренции, например, на площади Нового рынка возле натертого до блеска пятачка медного кабана…

Но есть и совсем другая Тоскана - Тоскана маленьких городков, не слишком широких и шумных дорог, Тоскана, если угодно, тихих размышлений (к примеру, о том, почему именно на её территории сосредоточено более половины историко-культурного наследия Италии, а знаменитым её уроженцам просто несть числа) и тихих созерцаний. Только через такие городки неспешно постигается душа страны.

Типичный пример – крохотный Болгери, прославленный в стихах первого итальянского Нобелевского лауреата по литературе Джозуэ Кардуччи. В этом городке он провёл детство. Небольшой, но древний замок, стоящий над отвесным обрывом и некогда принадлежавший знаменитому семейству Герардески. Узкие улочки, которые, по меткому сравнению другого поэта, «когда-то росли, а не делались». Удивительные по уютности имена улиц и площадей – бабушки Лючии, блондинки Марии. И старая-престарая пятикилометровая кипарисовая аллея, воспетая всё тем же Кардуччи. А вокруг – бесконечные виноградники.

Вообще-то, плох и неуважаем соседями тот маленький городок Тосканы, у которого нет своего собственного вина и который не входит хотя бы в один из многочисленных «винных» и «гастрономических» маршрутов по стране. Иногда это вино остаётся единственно достоянием самих горожан. А иногда – обретает всемирную славу. Как Кьянти – ведь, строго говоря, носить это имя – Chianti Classico – может только вино, выращенное на 70 000 гектарах виноградников вокруг миниатюрного городка (всего-то две улицы, из которых одна – бывшая галерея старой цитадели) Castellino Chianti. И повсюду вездесущий чёрный петух, при помощи которого флорентийцы некогда заполучили права на знаменитую марку…

Не слишком пока известна на нашем туристическом рынке и поистине царственно расположенная на высоких тосканских холмах Вольтерра, которая «зарисовывает» приближающегося к ней туриста за много-много километров. Холмы облюбовали для жительства во времена поистине незапамятные этруски – один из самых загадочных народов в истории человечества. С каждым годом отыскивается всё больше изумительных памятников этрусской цивилизации – особенно скульптур (их можно увидеть в специальном «этрусском» музее, самом большом в Италии), но этрусский язык доныне остаётся для языковедов неприступной твердыней.

Тем же, кого не влекут загадки древней цивилизации, может посетить построенный в XV веке замок Медичи и прихватить с собой сувенир из знаменитого далеко за пределами и Вольтерры, и Италии местного алебастра. В последнее время появилось немало «ученых умов», обнаруживших (понятно, по созвучию, и никак иначе)