Географическое кафе

  Географическое кафе

Рассказы и новости о странах, городах, курортах, достопримечательностях 


Все страны

  • Общие обзоры
  • Австрия
  • Болгария
  • Бразилия
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Египет
  • Иордания
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Китай
  • Маврикий
  • Мексика
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Португалия
  • Россия
  • Сингапур
  • США
  • Таиланд
  • Турция
  • Украина
  • Франция
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Шри-Ланка
  • Япония

    Темы статей
  • Азия
  • Бали
  • Вена
  • Венеция
  • Горные лыжи
  • Города
  • Европа
  • История
  • Кавказ
  • Канары
  • Карнавалы
  • Крит
  • Крым
  • Лас-Вегас
  • Лондон
  • Мертвое море
  • Милан
  • Мюнхен
  • Новый Год
  • Нью-Йорк
  • Париж
  • Прага
  • Рим
  • Рождество
  • Стокгольм
  • Столицы мира
  • Токио
  • Черное море
  • Шопинг

    Темы статей
    Архив статей
    Темы новостей
    Словарь
    туриста

  • Главная    О США    Статьи    Новости   

    Американский дневник: Сан-Франциско

    Пять часов езды на автобусе отделяют Сакраменто от Сан-Франциско. Равнину сменяют желтые горы под неимоверно синим небом. Затем прямо посреди дороги возникает городок с множеством кафе для путешественников. Плати восемь долларов за вход — и выстраивай на тарелке пирамиды у салат-баров. Ешь, сколько влезет, только с собой не выноси.

    И снова песочного цвета горы. Вдруг в окне мелькнула синяя полоска океана. И как-то сразу им запахло повсюду... Горы расступаются, открывают мост через залив, остров Алькатрас и фантастические небоскребы. Я протягиваю руки к этой красоте: я готова обнять Сан-Франциско!


    Город, пахнущий океаном


    Тихий океан почти все время дышит на город туманом. От гор, на которых расположен Сан-Франциско, постоянно ждут сюрпризов. Весной 1906 года землетрясение разрушило большую часть города, с тех пор эту местность считают опасной, хотя масштабных землетрясений больше не случалось. Местные жители жалуются на плохой климат, но никуда отсюда не уезжают. Возможно, потому, что большинство из них — потомки бывалых авантюристов-золотоискателей, охотников, китобоев, шахтеров и торговцев. В Сан-Франциско есть район, построенный на кораблях, приходивших из Южной Америки. Команды сходили на берег и покидали свои суда. В конце концов пришлось засыпать их землей. Сегодня экскаватор, роя в этом районе котлован, выгребает «сувениры» для новой экспозиции исторического музея.

    Кажется, к здешним берегам причалил весь мир: на улицах можно встретить представителей любой национальности. Индеец Итти приехал в Сан-Франциско из Северной Дакоты. Он продает на центральной площади собственноручно сделанные украшения. Чтобы лучше блестели, натирает их... кетчупом. Объясняю, что я журналистка и хочу сфотографировать его для газеты. Но Итти суеверен и просит «не отбирать у него душу». Потом хвалит журналистику за то, что люди этой профессии рассказывают о дальних странах. А еще хвалит Украину — за удачное выступление на чемпионате мира по футболу в 2006-м и конкретно Шевченко. От удивления онемела и на память о знакомстве покупаю у Итти сережки с серебряными трамваями.

    В Сан-Франциско всюду, куда ни пойди, атмосфера неформальная и непринужденная. Энергия города сбивает с ног и дурманит голову. Здесь возможны любые приключения! И тому, кто не готов к ним, лучше отойти в сторону и просидеть весь уик-энд в гостинице.

    ...Кто не мечтает искупаться в Тихом океане! Однако лезть в воду разрешается только серфингистам. На пляже нам становится понятно, почему. Высокие волны поднимают сорвиголов на досках для серфинга, а потом с грохотом падают и стремительно накатывают на берег. Подворачиваю штанины до колен и забегаю в воду. Океан оказался теплым и игривым: накрыл меня почти с головой, да еще и протянул за волной несколько метров. После таких шуток пришлось сушиться на солнце.

    До недавнего времени осуществить мечту (правда, частично) — поплескаться в тихоокеанских водах можно было в бассейне парка «Золотые ворота». Но бассейн с соленой океанской водой, да еще и с имитацией волн, почему-то не пользовался популярностью среди американцев, и его закрыли. Здешний прибрежный парк огромен. В загонах пасутся буйволы. А на озере устраиваются гонки радиоуправляемых лодок. На зеленых полянах собираются на пикник целые семьи, родители жарят барбекю, дети играют в тарелку. Через дорогу в кустах спит парочка нищих... Парк обслуживают около 200 работников, но даже они не будут доносить на оборванцев — лишь бы не сорили. Хотя за «свинство» почти не штрафуют, ведь здешний уровень экологической сознательности и без того высок. А еще в парке репетируют бедные музыканты. Выберут место с хорошей акустикой — к примеру, на лестнице под каменным мостиком, включат колонки — и парк наполняется музыкой.

    У моста «Золотые ворота» можно сделать красивый кадр. В объектив попадет красный мост, переброшенный через залив Сан-Франциско, катера и парусники. Немного поодаль, посреди залива, лежит остров Алькатрас. Его насыпали еще во времена Гражданской войны с оборонительной целью. Позже там находилась военная тюрьма, а потом ее перепрофилировали для всех категорий преступников. Теперь здесь музей. Кто бы мог подумать, что в ХХІ веке, чтобы попасть за решетку, билеты придется заказывать заранее?.. Хватает желающих примерить полосатую робу и заглянуть в камеру, где сидел легендарный мафиози Аль Капоне.

    Возле моста высится форт. На входе дедушка — очевидец восстановления города после землетрясения. Он одет в военный костюм времен Гражданской войны. Внутри форта пусто. Единственное сокровище, которое охраняет старенький капитан, — пушка ХІХ века. И так, и сяк уговариваю поискать холостой заряд и пальнуть из пушки. Но отважный капитан объясняет: не женское это дело — война. Что можно, так это для снимка натянуть на голову военную фуражку и, вытянувшись по струнке, взять под козырек.


    Блюз, геи, хиппи и китайцы


    С прибрежных холмов слышится пение — там проводится старейший фестиваль блюза в США. К обеду на площадке под открытым небом собираются целые семьи — с шезлонгами, одеялами, зонтами. Молодые пары надевают танцевальную обувь. Дети с собаками носятся за мячиком. За вход здесь платят по сорок баксов. Но за эти деньги семь часов подряд слушают настоящих гуру блюза, а завершают марафон мегазвезды Рут Браун и Литтл Ричард. И от осознания только этого факта ноги сами пускаются в пляс, а с губ срывается нечто вроде: «Yes! Oh, yes!».

    Здесь хоть по траве качайся от избытка эмоций — никто не будет показывать пальцем, мол, еще один бьется в припадке, ведь абсолютно все заражены фестивальной атмосферой. Народ доброжелателен и трезв, и в этом кардинальное различие наших фестивальных культур. Все словно становятся некоей блюз-бандой, подзаряжая друг друга энергией.

    По уголкам фестивальной площадки, под забором примостились местные художники. У них можно приобрести замечательный сувенир (а не дешевую китайскую подделку), который действительно будет напоминать о Сан-Франциско. Один из художников, бразилец Габриэль Маэра, разбивает фарфоровые тарелки, вставляет осколки в серебряные оправы, украшает жемчугом и вешает композиции на цепочку. Кулоны, браслеты и ожерелья авторской работы по карману не всем. Но знаю, что пожалею, если не куплю ничего на память.

    Каждые выходные в Сан-Фран­циско что-нибудь бурно празднуют. Мы отправляемся на поиски новых развлечений и буквально попадаем на другую планету, где совсем нет... женщин. На столбах пестреют флаги цветов радуги. А по улицам ходят, держась за руки, взрослые мужчины. Я впервые в гей-районе, и меня шокирует здешняя жизнь: молодые и пожилые, обрюзгшие и подтянутые, они шатаются по магазинам, пьют крабовый коктейль и озираются на меня, как на пришельца из другого мира. Я собиралась проверить, действительно ли здесь — наиболее изысканные рестораны этого города, но так и не отважилась где-то присесть. Сам район с невысокими домиками старой Америки — чистенький, по-женскому уютный.

    Несколько остановок на городском трамвае — и за углом начинается район хиппи. На магазинах, стенах и авто нарисованы краской многочисленные пацифики и призывы к миру во всем мире. Самих представителей богемы на улицах не видно. Говорят, они появляются здесь с наступлением тьмы. Так сложилось исторически, что сюда приезжали отдыхать и тусоваться люди творческих профессий. В здешних клубах запросто можно было расслабиться, потягивая марихуану или даже более сильные наркотики. Именно здесь рождались рок-н-ролльные группы. Как следствие развратной жизни, в районе появилось несколько бесплатных клиник для наркозависимых.

    Слышны звуки праздника, барабанов и экзотических песнопений. Крутая городская улочка выводит нас к Китайскому кварталу. Сегодня здесь проходит благотворительный фестиваль. Вон понесли большого пушистого дракона, выгибающегося, как живой. А вот — узкоглазые девочки предлагают долларовые платочки с просьбой пожертвовать на детские дома. Все куда-то мчится, шумит и мерцает разноцветным бумажным дождем...

    Делаю шаг в сторону — и оказываюсь в одной из местных лавочек. Но здесь тоже довольно тесно из-за туристов: они покупают футболки с надписью «Сан-Франциско» — три по цене одной, сувенирные кружки, а также разнообразные стеклянные шарики с символом города — канатным трамваем. Приходится искать спасение на другой улочке. Несколько шагов — и сразу иной мир.

    Это все еще Китайский квартал, но уже не туристический. И невольно возникает сомнение: а вправду ли я в Сан-Франциско?.. На улицах — одни азиаты, в мясных лавках — живые животные. Какой-то малец украл у торговца апельсины — только его и видели... В магазинчиках те же товары, что и для туристов, но стоит все вдвое дешевле. Местный Китайский квартал — самый большой в стране, поэтому здесь можно запросто заблудиться. Большинство населения никогда не покидает пределы района и даже толком не знает английского языка — им это просто не нужно. А сложилось так исторически. В ХІХ веке китайцев за гроши нанимали на строительство железной дороги через всю Америку, большинство осело в Сан-Франциско.

    После уик-энда в Сан-Франциско, спеша на самолет в Денвер, поймала в зеркале свое отражение: блондинка в национальном китайском платье, в ушах висят трамваи, на шее — цепочка из разбитой тарелки... Собрала остатки воли, подхватила чемодан и побежала к такси. Сан-Франциско вскружил мне голову, я потеряла разум и без памяти влюбилась в этот город. Заняв очередь в аэропорту, я думала только о центе, брошенном в океан. Чтобы вернуться.


    Дарья АВЕРЧЕНКО
    Зеркало недели № 29 (658) 11 — 17 августа 2007

    Другие статьи из рубрик: Города, Сан-Франциско, Калифорния







    Географическое кафе. Рассказы и новости о странах, городах, курортах, достопримечательностях
    Рейтинг@Mail.ru  
    Адрес для связи: dilet@narod.ru