Географическое кафе

  Географическое кафе

Рассказы и новости о странах, городах, курортах, достопримечательностях 


Все страны

  • Общие обзоры
  • Австрия
  • Болгария
  • Бразилия
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Египет
  • Иордания
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Китай
  • Маврикий
  • Мексика
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Португалия
  • Россия
  • Сингапур
  • США
  • Таиланд
  • Турция
  • Украина
  • Франция
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Шри-Ланка
  • Япония

    Темы статей
  • Азия
  • Бали
  • Вена
  • Венеция
  • Горные лыжи
  • Города
  • Европа
  • История
  • Кавказ
  • Канары
  • Карнавалы
  • Крит
  • Крым
  • Лас-Вегас
  • Лондон
  • Мертвое море
  • Милан
  • Мюнхен
  • Новый Год
  • Нью-Йорк
  • Париж
  • Прага
  • Рим
  • Рождество
  • Стокгольм
  • Столицы мира
  • Токио
  • Черное море
  • Шопинг

    Темы статей
    Архив статей
    Темы новостей
    Словарь
    туриста

  • Главная    О Норвегии    Статьи    Новости   

    Дорогое прошлое

    Норвежцы буквально помешаны на сохранении старины. Парадокс, впрочем, в том, что старины-то у них практически нет: страна так долго оставалась деревянной, что практически вся ее история сгорела дотла. Может, именно отсюда у местных жителей такая любовь к старым вещам: тут их не выбрасывают, а обустраивают с их помощью родовое гнездо.

    Норвежскую старину и уют нужно искать, конечно, не в столице - в Осло едут не за этим. Здесь просторные проспекты, современные парки с детскими площадками и фонтанами, оперный театр в виде айсберга… Несмотря на столичный статус, в городе тишина и покой. Можно было бы остаться здесь подольше, но мы едем за настоящей Норвегией, которая прячется в горах.

    Норвегия – это страна не только фьордов, но и водопадов. Их тут немыслимое количество, и возле большинства из них обычно обнаруживается горный отель. Традиция строить гостиницы у водопадов пошла с отеля Fossli. Его открыли еще в 1891 году, причем в те годы идея начать строительство высоко в горах Хардангер казалась чистым безумием. Настоящих дорог здесь, конечно, не было и в помине, но будущий владелец отеля просто взял и решил: я хочу построить гостиницу во-он там на горе, напротив водопада, чтобы постояльцы любовались этой красотой. И гостиница, мол, должна быть непременно красной. Сказано – сделано. Строительство шло не один год, и владелец участвовал в нем наравне с рабочими. И вот так она здесь и стоит с тех самых пор, все такая же красная, и все так же нежно любимая своими хозяевами, ведь они – прямые потомки того самого упорного человека, и вот уже четыре поколения бережно хранят очаг этого горного отеля, не доверяя его посторонним. В Fossli ничего не меняется уже более ста лет, она лишь обрастает любимыми предметами своих хозяев. Вот тут – занавески, которые шила бабушка, а там – игрушки, в которые играл здесь в детстве один из владельцев отеля. Ремонт тут, конечно, проводился не раз, но та самая атмосфера старины не исчезла. Интересно, что о сохранности отеля в первозданном виде печется не только семейство владельцев, но и государство: здание признано историческим памятником, и поэтому, например, краны в ванных комнатах так и остаются старинными: государство запрещает их менять. В гостинице узкие коридоры, в одном из них на стене висит старинный телефон, он наверняка давно не работает, но кажется, сними трубку – и с тобой поговорит одна из местных прабабушек. А в зале с видом на ущелье и водопад можно долго сидеть и пить чай, глядя в окно, и думать о том, что, может, именно здесь, в этом кресле и надо было провести все свои норвежские каникулы? Кстати, теперешний владелец отеля – вовсе не бизнесмен, он зарабатывает очень мало – наверное, все дело в шикарных обедах и ужинах, которые он тут закатывает. Здешняя кухня - на уровне мишленовских ресторанов, а повар - почему-то русский, и хозяин, лично вышедший нас поприветствовать, этим фактом безмерно гордится.

    Норвежские леса, окружающие Fossli, таят в себе и более удивительные сюрпризы, чем русский повар. Здесь за каждой кочкой и грудой камней, кажется, скрывается живой сказочный тролль. Вечером мы с подругой не послушались совета гида и отправились гулять за секретную калитку, ходить за которую строго не рекомендуется. За калиткой обнаружилась лесная тропа, которая, петляя, повела нас вниз, на дно ущелья. Тролли в тот вечер были настроены благосклонно, и мы целыми и невредимыми спустились вниз, откуда, если хорошенько задрать голову, открывался потрясающий вид на наш красный отель. И стало понятно, чего ради далекий предок нашего сегодняшнего хозяина затеял весь этот сыр-бор со строительством там, где его и представить было сложно.

    Внизу у ущелья мы обнаружили несколько вполне реальных существ – туристы разбили тут свой палаточный лагерь. В Норвегии этот вид отдыха вообще очень популярен – палатки стоят в самых неожиданных местах, то по одной, то группами.

    C тех пор как в 1969 году в норвежских недрах нашли нефть, страна процветает. Как ни странно, все средства, вырученные от продажи природного богатства, здесь всегда шли на развитие государства, а не куда-нибудь еще. В частности, правительство позаботилось о дорогах, причем не только отремонтировало старые, но и проложило новые там, где раньше их быть попросту не могло - в горах. Вслед за этим стали один за другим появляться новые горные отели, строительство которых, конечно, уже не являлось таким подвигом, как в случае с Fossli.

    Следующая гостиница, в которую нас привозят, расположена на берегу фьорда, ей, как и большинству "старых" норвежских отелей, лет 30, а от многих других она отличается приставкой "эко-". В стране, где деревянные постройки принесли жителям немало бед, дерево все равно очень любят. Так вот, в этом отеле на берегу фьорда деревянное буквально все, от стен до мыльниц в ванной комнате. Все предметы изготовлены вручную специально для гостиницы. Дизайнеры, проектировавшие здание, следили за тем, чтобы нигде не было прямых линий, поэтому тут даже рамы у окон – изогнутые. Правда, говорят, новый владелец, недавно купивший отель у основавших его двоих друзей, оказался не таким эко-пуристом, и в гостинице кое-где появились пластмассовые предметы. Но это не беда: пластик с лихвой окупается потрясающим видом на фьорд с террасы отеля. Здесь я увидела один из двух самых восхитительных норвежских закатов: последние лучи солнца пробивались сквозь тучи, и снопы света с головокружительной высоты падали в воду.

    Потом мы побывали еще в одном отеле у водопада – его построил брат теперешнего владельца Fossli, решив вырваться-таки из оков векового семейного бизнеса и зажить самостоятельной жизнью. Он очень старался сделать то же самое – ощущение родового гнезда, уют как в гостях у бабушки, и, казалось бы, молодец, все сделал как надо и ничуть не хуже. Но атмосфера здесь все же другая. Впрочем, гостиница все равно замечательная, и дела у брата идут успешно.

    Были на нашем пути и другие гостиницы у водопадов и у фьордов, и вот удивительная вещь: то ли наша поездка была спланирована таким хитрым образом, то ли и в самом деле все семейные отели в Норвегии настолько уютны и удивительны. Не знаю, кто как, но я почти убеждена в том, что все дело в местных зачарованных лесах с их троллями и прочей нечистью. Если живешь с ними рядом – они на твоей стороне.

    А когда лесные приключения были позади, мы увидели еще немного сохранившейся норвежской старины – Берген. Город так много раз горел, что делается не по себе, когда смотришь на его знаменитый первый ряд деревянных домиков, выкрашенных в разные цвета. Но здесь уже давно не топят печей и не хранят пожароопасного топлива, поэтому будем надеяться, что лицо города так и останется деревянным и старинным. А жить в Бергене теперь модно наверху – в так называемом Белом Бергене. Тут домики каменные и живописные, и жители так ими гордятся, что, кажется, им только в радость, когда туристы спускаются с горы мимо их окон и беспрестанно щелкают затворами фотоаппаратов – тут и в самом деле есть что поснимать. А внизу нас ждет знаменитый рыбный рынок, где еду готовят прямо у тебя на глазах, причем за кусок рыбы можно расплатиться карточкой. За покупателями внимательно наблюдают чайки. Зазеваешься на секунду – и рыба достанется им.

    Разочарование нас в Норвегии постигло только одно: всем известно, что в Бергене 300 дней в году идут дожди, и я еще в Москве была наслышана о том, что в этом городе есть автоматы, торгующие зонтиками. Поэтому у меня был план – попасть под дождь и купить в авральном режиме резиновые сапоги и зонт. Но за несколько дней, проведенных нами в городе, с неба не упало ни капли, а в один из вечеров, возвращаясь в нашу прибрежную гостиницу, я увидела второй из своих лучших норвежских закатов: заходящее солнце выкрасило небо в розовый цвет, как на картинах Айвазовского.

    Розовое море, розовые облака – я просидела на берегу час, забыв обо всем на свете.


    За рубежом 11-01-2011

    Другие статьи из рубрики История







    Географическое кафе. Рассказы и новости о странах, городах, курортах, достопримечательностях
    Рейтинг@Mail.ru  
    Адрес для связи: dilet@narod.ru